Najvažniji kriterij za kvalitetu bilo koje fotografije je oštrina slike. Oštrina je čak važnija od nedostataka u kompoziciji i tonu slike. Upravo je oštrina glavno izražajno sredstvo kojim autor fotografije koncentriše pažnju gledaoca na one detalje koje smatra potrebnim. Ali, nažalost, oštrina, posebno za one koji su nedavno uzeli kameru, vrlo često ima problema. O tome - o oštrini - hajde da pričamo danas. Reći ćemo vam o deset najčešćih, možda, glavnih, tipičnih razloga zašto su fotografije mutne. Toplo preporučujemo da ih uzmete u obzir.
Razlog jedan. Veoma duga ekspozicija
Previše dugo vrijeme otvaranja zatvarača fotoaparata, odnosno mala brzina zatvarača, možda je najčešći uzrok zamućenih i mutnih fotografija. Mnogi fotografi početnici smatraju da držanje fotoaparata bez oklijevanja "nekih" pola sekunde nije nimalo teško. Ali oni su duboko u zabludi. Upravo je to razlog zamućenih fotografija. Pri dugim ekspozicijama morate snimati sa stativa. Ako radite bez njega, slijedite jedno jednostavno pravilo koje kaže: brzina zatvarača pri kojoj snimate mora biti ekvivalentna žižnoj daljini objektiva koji je ugrađen u vaš fotoaparat. Na primjer, kada snimate objektivom sa žižnom daljinom od 60 mm, brzina zatvarača ne smije biti duža od 1/60 sekunde. A ako snimate telefoto objektivom ili zumirate poznatim objektivom do 200 mm, onda, naravno, trebate snimati brzinom zatvarača od 1/200 sekunde. Ni jedno ni drugo i tako dalje. Što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti veća kako bi se izbjeglo zamućenje slike.
Neki fotoaparati i objektivi opremljeni su funkcijom stabilizacije slike. Stabilizacija slike smanjuje minimalnu brzinu zatvarača za oko tri koraka. Šta je stop? Ovo je uslovna vrijednost ekspozicije, što znači smanjenje ili povećanje količine svjetlosti koja pada na matricu fotoaparata, otprilike dva puta. Jedna stvar koju trebate imati na umu je da što je sporija brzina zatvarača vašeg fotoaparata, to više svjetlosti pada na senzor. I, naravno, što je veća brzina, to je manje svjetlosti. Brzina zatvarača od 1/200 sekunde, ili samo 200, tačno je upola manja od brzine zatvarača od 1/100 sekunde, ili samo 100.
Ako je sočivo vašeg fotoaparata opremljeno mehanizmom za stabilizaciju slike, tada na žižnoj daljini od 60 mm možete sigurno snimati brzinom zatvarača od čak 1/8 sekunde.
I postoji još jedan faktor koji treba uzeti u obzir. Svaki fotograf treba da zna koja je minimalna brzina zatvarača za njega. Tremor ruku, ali i cijelog tijela je neizbježan za svaku osobu. Samo što je kod nekih to izraženije, kod nekih manje. Da biste saznali granicu "tresanja" prilikom snimanja, možete provesti jednostavan eksperiment. Stavite kameru u režim prioriteta zatvarača i počnite da snimate nešto tako što ćete početi sa brzinom zatvarača od, recimo, 1/500 sekunde. Sa svakim sljedećim kadrom povećajte brzinu zatvarača. A onda, gledajući slike snimljene na ekranu monitora, lako možete odrediti pri kojoj brzini zatvarača drhtanje vaših ruku postaje kritično, neprihvatljivo za visokokvalitetan rad.
Drugi razlog. Nema stativa
Stativ pomaže da se nosite s "tresanjem". Danas postoje dvije vrste stativa - monopod i klasični stativ.
Kada, u kojim slučajevima treba koristiti ovaj alat?
- Ako uslovi rada dozvoljavaju upotrebu stativa.
- Prilikom snimanja nije moguće raditi pri većoj brzini zatvarača (na primjer, ako fotografišete u slabo osvijetljenoj prostoriji).
- Ako, kao što je planirano, želite da snimite kadar u kojem će pokretni objekat biti zamućen.
Ako snimate na stativu, mehanizam za stabilizaciju slike mora biti isključen. Stabilizacija u ovom slučaju može ometati. Samo ne zaboravite uključiti stabilizacijski mehanizam nakon što završite snimanje sa stativom!
Treći razlog. Obratite pažnju na položaj u kojem radite
Položaj u kojem se fotograf nalazi tokom snimanja mora biti čvrst i stabilan. Ako ne stojite čvrsto, tada će vaše slike ispasti mutne, neoštre. Ovdje, nedaleko od potpunog braka, nepovratni gubitak ponekad najrjeđih, jedinstvenih snimaka. Također morate naučiti kako pravilno stajati kada pucate. Ne zanemarite ovaj trenutak! Nemojte to smatrati beznačajnim!
Da bi kamera bila čvrsto u vašim rukama, prvo morate naučiti kako da ostanete čvrsto na nogama. Za stabilnije držanje preporučujemo da jednu nogu izvučete malo naprijed, kao da ćete napraviti korak. U ovom položaju možete slobodno, ne napuštajući svoje mjesto, pomicati tijelo u bilo kojem smjeru: i desno i lijevo, naprijed i nazad.
Fotoaparat je najbolje držati u desnoj ruci, a lijevom ga lagano poduprijeti objektivom odozdo. Same ruke, tačnije laktove, kada se zatvarač otpusti, treba što je moguće čvršće pritisnuti na grudi.
Prilikom snimanja bolje je koristiti tražilo nego ekran s tekućim kristalima. U ovom slučaju, lice fotografa služi kao dodatna tačka oslonca za kameru i, naravno, smanjiće „tresanje“.
Ni u kom slučaju ne zaboravite ova pravila prilikom snimanja. Ovo je baza. Ali neki iskusni fotografi daju još neke savjete. Na primjer, bilo bi lijepo da naučite kako regulisati disanje prilikom snimanja. čemu služi? I da pritisnete dugme za otpuštanje u trenutku između udaha i izdisaja. U ovome je kratko vrijeme kamera postaje stabilnija u vašim rukama i rizik od zamućenja je značajno smanjen.
Četvrti razlog. Pucanje širom otvoreno
Prečnik otvora blende takođe utiče na oštrinu fotografske slike. Dubina oštro prikazanog prostora zavisi i od veličine otvora.
Koja je dubina polja, ili, kako fotografi ponekad jednostavnije kažu, dubina polja? To je razdaljina koja se, unutar granica kadra, oštro prenosi na ravninu fotografije.
Objasnimo ovo malo detaljnije. Fokusiranjem sočiva, odnosno fokusiranjem, dovodimo njegove pokretne elemente u poziciju u kojoj se stvara slika na matrici koja je oštra u određenoj ravni. Na primjer, ako fokusiramo sočivo na udaljenosti od 4,5 metara, tada će svi objekti koji se nalaze na ovoj udaljenosti od njega biti prenošeni što je oštrije moguće na slici. A ono što je bliže ili dalje od ove udaljenosti biće mutno na ovaj ili onaj stepen. Ali koliko mutno - to samo zavisi od prečnika otvora blende.
S otvorom blende od F / 2,8 (a to se smatra velikim, odnosno širokim), dubina polja je prilično mala. Ovo je posebno uočljivo pri snimanju sa dugofokusnim objektivima (dugofokusni objektivi sa žižnom daljinom od 100 ili više milimetara nazivaju se i telefoto objektivi). Na primjer, pri snimanju objektivom sa žižnom daljinom od 400 mm, pri otvoru blende od F / 2,8, dubina polja nije veća od 2-3 centimetra. U ovom slučaju, samo jedna stvar može povećati dubinu polja: snimanje na uskom otvoru blende: F / 11 ili čak F / 18.
Širokokutna, ili kako ih zovu, kratkometna sočiva, imaju mnogo veću dubinu polja.
Kako odabrati pravi otvor blende prilikom snimanja? Sve zavisi od toga šta želite da završite na slici. Ako, na primjer, snimate pejzaž, a odlučite izdati cijeli prelijepi krajolik koji se otvorio ispred vas, onda morate snimati na uskom otvoru blende. Ako snimate sa otvorom blende od F/11 ili F/18 ili manje, tada će grmlje u prvom planu i horizont, ponekad udaljeni nekoliko kilometara od vas, biti oštri na slici. Pa, da biste nadoknadili nedostatak svjetla, morate povećati vrijeme ekspozicije, odnosno brzinu zatvarača. U ovom slučaju, upućujemo vas na prvi pasus našeg današnjeg članka. Ali ako snimate portret na kojem želite da oštre samo oči modela, a planirate da druge dijelove lica učinite mutnim, onda otvorite otvor blende do maksimuma.
Razlog peti. Snimanje sa automatskim fokusom
Šta učiniti ako nemate dobar vid i nosite naočare? U ovom slučaju, vaš pravi prijatelj a autofokus će biti pomoćnik. Dobro je što su gotovo svi moderni digitalni fotoaparati opremljeni njime! A na naprednijim uređajima ova funkcija radi sasvim dobro i s različitim parametrima, o kojima ćemo malo kasnije govoriti. Ali nedavno, u danima filmskih kamera, autofokus se činio jednostavno fantastičnim i fotografi su morali ručno fokusirati. Danas mnogi ni ne razmišljaju o fokusiranju, potpuno vjerujući automatizaciji. Pa, kako bi svoju kameru prilagodili vlastitoj viziji, dizajneri su je opremili uređajem koji se zove dioptrija. Obično ga možete podesiti pomoću malog zupčanika koji se nalazi blizu tražila. Po želji, za one koji nose naočare, dioptrija se može podesiti tako da mogu snimati bez korištenja naočara.
Šesti razlog. Pogrešno fokusiranje
Zamislimo takvu situaciju. Vaš fotoaparat je na čvrstom stativu, objektiv mu je pravilno podešen, po lijepom je sunčanom danu, otvor blende je mali i brzina zatvarača je velika, a ISO namjestite na nisku. Ali kada snimite sliku, iznenađeni ste kada otkrijete da je ispala mutna. Šta je razlog? Šta je pošlo po zlu? Sve je jednostavno. Razlog je najvjerovatnije to što objektiv niste pravilno fokusirali. Ovo se posebno često dešava pri snimanju širom otvorenog prostora, kada je dubina polja vrlo mala i ponekad samo nekoliko milimetara. Čak i mala greška u fokusiranju u takvoj situaciji može izoštriti željeno područje. Na primjer, ako snimite jabuku, tada će jedna njena strana biti oštra na slici, a druga će biti potpuno mutna.
Obično fotografi, posebno početnici, postavljaju opciju za automatski odabir AF područja u svojim fotoaparatima. U ovom slučaju, pametna automatizacija moderne kamere sama odlučuje koji dio, koju zonu slike treba oštro prenijeti u kadru. Najčešće je automatizacija vrlo dobra u tome. Pogotovo u slučaju kada subjekt zauzima prilično veliki prostor u kadru. Ali ako želite da napravite složeniji snimak, ako trebate da se fokusirate na određenu tačku, možete isključiti autofokus i ručno podesiti oštrinu. Takođe možete prebaciti autofokus na režim fokusiranja u jednoj tački.
Ako pažljivo pogledamo u tražilo modernog digitalnog fotoaparata, vidjet ćemo nekoliko malih tačaka. To su takozvane fokusne tačke (na LCD-u su prikazane kao kvadrati). Ovo su tačke na koje se vaša kamera fokusira. Ako stavite kameru u režim fokusiranja u jednoj tački, možete koristiti kontrolne tipke kamere da fokusirate točno na tačku koja vam je potrebna.
Kao što znate, da biste fokusirali kameru, morate pritisnuti okidač do pola. Nakon što se fotograf uvjeri da se automatika fokusirala na objekt koji mu je potreban, dugme se može pritisnuti do kraja. Sve. Slika je snimljena. Čini se da je to vrlo dobro dizajnersko rješenje. Ali problem ovdje leži u činjenici da je vrlo često okidač modernih fotoaparata izuzetno osjetljiv. Jednostavno rečeno, ako ga ne pritisnete dovoljno snažno, autofokus možda neće raditi i morat ćete ponovo fokusirati. A ako pritisnete malo jače, zatvarač će raditi prije nego što mehanizam autofokusa završi svoj rad. Štoviše, ako snimate nekoliko kadrova zaredom, automatizacija može pokušati fokusirati objektiv prije svakog otpuštanja zatvarača. Upravo iz tog razloga neki fotografi radije fokusiraju objektiv pomoću dugmeta za fokusiranje, koji se nalazi na poleđini fotoaparata.
Fokusiranje pomoću dugmeta za nazad - fokusiranje pomoću dugmeta unazad je kontrolna funkcija kamere u kojoj se sistem autofokusa aktivira ne okidačem, već posebnim dugmetom na zadnjoj strani fotoaparata.
Obično se ovo dugme zove AF-ON ili samo Fn. Najčešće je omogućeno po defaultu. U nekim slučajevima to se može učiniti ulaskom u meni kamere. Nakon što pritisnete ovo dugme, objektiv vašeg fotoaparata će se fokusirati na tačku koju želite i neće se ponovo fokusirati do tada. Sve dok ponovo ne kliknete na ovo dugme. Prednost ove metode fokusiranja je što omogućava fotografu da slobodno mijenja kompoziciju slike, da snimi nekoliko snimaka istog objekta sa različitih tačaka snimanja. U ovom slučaju, fotoaparat neće izgubiti već podešeni fokus svaki put kada se pritisne okidač.
Razlog sedam. Pogrešan način fokusa
Moderni digitalni fotoaparati najčešće su opremljeni sa tri glavna režima autofokusnih sočiva. To:
- AF-S - fokusiranje jednog kadra. Ovaj režim se koristi kada objekat koji snimate miruje.
- AF-C - kontinuirani autofokus. Režim koji je dizajniran za praćenje kretanja kroz okvir. Ovaj režim se koristi prilikom snimanja objekata u pokretu.
- AF-A - potpuno automatski način rada autofokus. U ovom režimu, kamera sama, bez ikakve intervencije fotografa, određuje koji će od dva gore opisana režima omogućiti. Kamera je obično podešena na ovaj način po defaultu.
Osmi razlog. Ručno fokusiranje kamere nije uspjelo
Prednosti autofokusa su očigledne, niko ih ne osporava. Ali uprkos tome, u nekim slučajevima fotograf mora da snima sa ručnim fokusom. Na primjer, kada snimate sa široko otvorenim otvorom blende kako bi se postigla minimalna dubina polja. U ovom slučaju ne možete bez stativa. A da biste bili sigurni da su potrebna područja slike u zoni oštrine, autofokus se mora isključiti i snimiti ručnim fokusom. Da biste fino podesili oštrinu slike, možete koristiti zum da uvećate sliku za 5-10 puta.
Deveti razlog. Prljavština na filterima i prednjim elementima sočiva
Dobra oštrina i općenito visoka kvaliteta slike ne mogu se postići ako stavite tačku na prednje sočivo objektiva. Jeftini plastični filteri također značajno pogoršavaju oštrinu. Mnogi ljudi radije snimaju sa filterom za ultraljubičasto svjetlo (uv). Možete jednostavno procijeniti kvalitet svog filtera tako što ćete snimiti nekoliko snimaka bez njega. Vrlo često takvi filteri utječu na kvalitetu slike samo negativno.
Razlog deset. Foto objektivi lošeg kvaliteta
Fotografi početnici posebno često krive vlastite propuste u radu lošu kvalitetu objektiva. Ali, začudo, kvalitet sočiva, među razlozima zamućenja, je na jednom od poslednja mesta. Međutim, uprkos dobrom kvalitetu moderne optike, različita sočiva se međusobno jako razlikuju.
Koje komponente čine ovaj koncept - "kvalitet fotografskog objektiva"? To su, prije svega, materijali od kojih je napravljen, te njegov unutrašnji dizajn. Osnova objektiva je precizno usklađen set sočiva koji vam omogućava da fokusirate sliku stvorenu na prijemniku svjetlosti (matrici ili filmu), poboljšate je ispravljanjem različitih vrsta aberacija (ovo je tema posebnog članka).
Zaista, neki objektivi daju oštriju sliku od drugih. Kako kažu stari majstori, "crtajte" teže ili mekše. Neki objektivi daju oštriju sliku na rubovima okvira, u njegovim uglovima, drugi naglašavaju kvalitetu u sredini, treći stvaraju kvalitetna slika na bilo kom otvoru blende, četvrti daju prelepe naglaske oko tačkastih izvora svetlosti koji su upali u kadar, itd. To se čak ne može nazvati nedostacima ili prednostima različitih sočiva. To su samo oni individualne karakteristike. Svaki objektiv ima svoj jedinstveni karakter. Čak i dva objektiva istog modela, iste kompanije, sastavljena u istoj radionici, mogu biti različita. U ovom slučaju postoji milion nijansi.
Ovdje također treba napomenuti da objektivi sa fiksnom žižnom daljinom (kako ih zovu, fiksni), za razliku od objektiva s promjenjivom žižnom daljinom (zumovi), obično bolje rade. Zbog toga, iako znatno teži fotografskoj torbi, iskusni fotografi radije nose više objektiva sa sobom. Čak i najjednostavniji i najjeftiniji popravak može "crtati" mnogo bolje od skupog zuma.
Digitalna kamera je prilično složen elektronsko-mehanički uređaj, koji je jednostavno dizajniran da ljudima daje lijepe i živopisne fotografije, kao i dobro raspoloženje. Kao što je poznato, uticaj vanjski faktori određuje kvalitet i stabilnost kamere. Istovremeno, to je od velike važnosti pravilnu njegu per digitalna kamera . Kamera je sposobna dugo vremena služiti vlasniku, ako se dobro pridržava jednostavna pravila fotografska njega.
Naravno, nije teško jednostavno udahnuti kameru i dobro je obrisati maramicom. Međutim, treba napomenuti da nije uzalud izmišljeno mnogo različitih alata dizajniranih za brigu o digitalnim fotoaparatima. Istovremeno, svi prodavci će vas savjetovati, kao i pohvaliti komplet koji ima u svojoj radnji. Iako takve izjave neće uvijek biti istinite. Unapred pripremite sve što vam je potrebno za fotografisanje i slikajte mirno, ne razmišljajući o česticama prašine, mrljama i mrljama. Uostalom, nisu vrijedni da vas uznemiravaju, a loše emocije štete kreativnom procesu.
Pravila za čuvanje i održavanje digitalnog fotoaparata
Prije nego što počnete raditi s fotografskom opremom, nemojte biti lijeni, pažljivo pročitajte upute. Uzmi ovo kao svoje pravilo. Upute sadrže vrlo korisne i vrlo važne informacije o njezi, kao i određene karakteristike koje morate ne samo znati, već i poštovati. Čišćenje digitalne opreme treba obavljati pri dobrom osvjetljenju, koristeći tvrdu i stabilnu površinu.
Uvijek držite ruke suhe i čiste kad god koristite fotoaparat. Mora se unaprijed paziti na digitalna kamera imao svojevrsnu zaštitu od raznih mehaničkih uticaja, kao i od vremenskih nepogoda. Savjetujemo vam da kupite posebnu torbu za kameru - kofer. U ovom slučaju, za kompaktne kamere može se koristiti posebna futrola. Pokupite slično garderobni kofer ili slučaj neophodan je kako bi mogao zaštititi kameru što je više moguće od kiše ili prašine.
Pokušajte održavati fotografsku opremu u savršenoj čistoći. Ako vlaga dospije na fotoaparat, a posebno ako uđe unutra, odmah ga isključite i odmah izvadite bateriju. Fotoaparat treba dobro obrisati krpom ili suvom maramicom. Najbolje je koristiti odvojeno krpe od mikrovlakana. Nakon toga, kamera bi se trebala osušiti. Nemojte sami rastavljati kameru. Ako su potrebni popravci, bolje je to povjeriti pravim profesionalcima i dati u servisni centar.
Skrećemo vam pažnju da flash kartice također ne škodi barem povremeno očistiti. Vrlo je dobro ako se fotoaparat, koji neko vrijeme nije koristio, nalazi u plastičnoj vrećici, koja će ga zaštititi od vlage i temperaturnih promjena, posebno zimi. Primjena plasticna kesa kako je predviđeno, smanjit ćete vjerovatnoću da prašina uđe u kameru. Dobro je ako u takvu vrećicu stavite i svježi silika gel. Zapamtite da dodatne memorijske kartice uvijek treba držati u posebnoj plastičnoj kutiji. Tako se kontakti neće zaprljati.
Ako kamera nije korištena duže vrijeme, mora se temeljito očistiti od prljavštine i prašine. Nakon toga izvadite bateriju, uklonite foto sočivo sa DSLR-a, a zatim stavite poklopce na foto objektiv i uređaj. Imajte na umu da se baterija mora periodično puniti, ne smije se potpuno isprazniti.
Zadržite fotografsku opremu u zatvorenom prostoru pri normalnoj vlažnosti i sobnoj temperaturi. Nemojte dozvoliti da se kamera nalazi u blizini grijača, baterija. Foto oprema ne treba da bude izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Takođe, fotografska oprema ne voli izlaganje jakim elektromagnetnim poljima. To mogu biti moćne električne instalacije, transformatori, mikrotalasni sistemi, generatori itd.
Preporučujemo da nikada ne ostavljate digitalnu opremu u automobilu, posebno u prtljažniku. Zimi se kamera može prilično smrznuti, a ljeti, naprotiv, može se pregrijati. Pogotovo ako je ispod vjetrobranskog stakla. Ako je fotoaparat izložen jakim temperaturnim fluktuacijama, kondenzacija će se formirati unutar fotoaparata.
Kako očistiti kameru
Sva fotografska oprema zahtijeva redovno čišćenje. Pokušajte da ne ostavljate fotografsku opremu neaktivnu duže vrijeme. Barem jednom u dvije sedmice, slikajte, vozite autofokus, pažljivo okrenite foto sočivo. Obavezno radite sa bljeskalicama, vanjskim i ugrađenim. Električna kola treba raditi - elektrolitske kondenzatore treba napuniti i isprazniti. Sve mora biti ispravno. Isto je i sa mehanikom. Ne bi trebalo da zarđa. Svi mehanizmi i pokretni dijelovi moraju raditi povremeno, a mazivo mora biti ravnomjerno raspoređeno. Kada je fotografska oprema u radnom stanju, može trajati mnogo duže.
Ako prašina i pijesak dođu na kameru, potrebno ih je ukloniti mekom četkom, a tijelo također obrisati salvetom, najbolje flanelskom. Očistite LCD ekran od mrlja za to posebno dizajniranom krpom koja je natopljena tečnošću za čišćenje.
Ako je pijesak, prljavština dospjela na teško dostupna mjesta, onda je u ovom slučaju potrebno koristiti pamučne štapiće. U nekim slučajevima možete koristiti čačkalice ili salvetu bez dlačica presavijenu u kut.
Nosač objektiva i kamere treba nježno očistiti četkom ili temeljito obrisati posebnom krpom od mikrovlakana. Treba ga čuvati u posebnoj vrećici (usput, može se prati). Prilikom čišćenja, foto sočivo i kamera trebaju biti usmjereni prema dolje tako da mrlje ne mogu ući unutra.
Budite veoma oprezni sa svojom optikom. Uostalom, trebalo bi da vas zanima da na fotografijama nema mrlja, tačaka, pruga. Nemojte koristiti flanel ili krpe za čišćenje objektiva i tražila. Obavezno kupite i uvijek ponesite sa sobom posebnu olovku za čišćenje optičkih instrumenata. Veoma su zgodne za upotrebu. Jedna strana je opremljena mekom četkom za uklanjanje krupnih čestica, pijeska i prašine sa objektiva i drugih dijelova fotoaparata. S druge strane takve olovke nalazi se krug od filca, koji je dizajniran za čišćenje mrlja od naočala.
To ne slijedi obrišite sočivo filcom, krpom i tekućinom za čišćenje dok se ne uklone krupne čestice, pijesak. U suprotnom možete oštetiti površinu sočiva. Posebnom četkom i kruškom prethodno uklonite zrnca pijeska i čestice prašine na sočivu i ispod njegovog okvira, a zatim dobro obrišite.
Ne treba koristiti jednu četku za sve prilike. Trebala bi postojati jedna četkica za unutrašnje čvorove, druga za optiku i treća za tijelo. Četke treba povremeno prati, a dlačice i duvajte kruškom, u zavisnosti od učestalosti upotrebe.
Koristite posebnu krušku - za fotografsku opremu. Mora biti odgovarajućeg kvaliteta. Nikada nemojte koristiti jeftinu plastičnu sijalicu. Zapamtite, u ovim slučajevima je strogo zabranjeno korištenje medicinskog klistiranja! Za takve svrhe apsolutno nije prikladan. I sitne gumene čestice i talk mogu se izduvati iz njega, kako ovaj proizvod stari. Preporučljivije je koristiti veću krušku, jer će mlaz koji se ispuhuje tokom čišćenja biti mnogo snažniji. Krušku treba čuvati u zatvorenoj vrećici (obično u celofanu). Pazite da unutra ne uđu mrlje. Prije početka rada preporučuje se nekoliko puta ispuhati zrak kako bi komadići imali priliku izletjeti.
Ne biste trebali biti revni ako je nekoliko čestica prašine palo na sočivo. Ovo ni na koji način neće uticati na kvalitet slike. Savjetujemo vam da više ne ogrebete sočivo. Koristite zaštitni filter. Na kraju krajeva, bit će ga mnogo lakše zamijeniti nego izgreban objektiv na fotografskom objektivu.
Kako očistiti objektiv kamere. Video
Kao što znate, sočivo objektiva može se izgrebati najobičnijim salvetama. Ako morska voda dospije na filter ili prednje sočivo, sol se mora ukloniti vatom ili vatom. U tom slučaju, vatu treba navlažiti destilovanom vodom. Zatim obrišite površinu maramicama koje ne ostavljaju dlačice ili nenavlaženim pamučnim štapićima.
Za čišćenje optike i kućišta kamere na sniženju možete pronaći posebne kompleti. Obično sadrže posebnu tečnost za čišćenje optičkih instrumenata. U ovom slučaju, dovoljno je 1 ili 2 kapi nanijeti na posebnu papirnatu salvetu, koja je dio ovog kompleta. Pokušajte raditi bez dodatnog napora, nemojte previše pritiskati foto sočivo prilikom čišćenja. Započnite čišćenje od centra rotacijskim pokretima u spiralu do ruba. Tečnosti kao što su Unomat, cokin, Canon.
Nakon mokrog čišćenja, potrebno je uzeti pamučni štapić ili novu salvetu. Sada radite laganim pritiskom i energičnije. Očistite vrlo intenzivno kako nakon njega ne bi ostale dugine mrlje. U slučaju da tečnost sama ispari, mogu ostati mrlje. U takvim slučajevima postupak treba ponoviti.
Ako na mat staklu tražila SLR fotoaparata postoje mrlje (to se neće odraziti na fotografiji), ni u kom slučaju ga ne čistite četkom ili vatom. Tako se mogu pojaviti nove mrlje, kao i resice od četke i vate. Za to nemojte koristiti nikakve tečnosti. Možete ga samo vrlo pažljivo duvati kruškom. Ne zaboravite da kruška može dodati nove mrvice. Ogledalo u kameri je prilično krhko. Ogrebotine se moraju spriječiti. Ovo direktno utiče na merenje i rad sistema za fokusiranje. Ne treba obraćati pažnju na ove čestice prašine, jer one neće moći da utiču na kvalitet fotografija.
Kako očistiti matricu kamere?
kao što je poznato, matrica se može očistiti servisni centar . Ovaj postupak nije jeftin. Ako se kamera koristi vrlo intenzivno i često morate mijenjati foto sočiva, potrebno je mnogo češće čistiti senzor. Srećom, ovaj prilično težak postupak može se provesti samostalno.
Kako biste spriječili taloženje prašine unutar fotoaparata, potreban vam je poseban antistatik. To treba raditi polako, vrlo pažljivo i pažljivo. Potrebno je raditi vrlo pažljivo, jer proces čišćenja zahtijeva fokusiranu pažnju.
Prilikom čišćenja matrice potrebno je pridržavati se sljedećeg postupka:
Prvo morate povezati kameru direktno na mrežu naizmjenična struja preko napajanja ili ubacite potpuno napunjenu bateriju. Kada to radite, uvjerite se da nema nestanka napajanja naizmjeničnom strujom kako biste izbjegli slučajno isključivanje fotoaparata. Nemojte koristiti bateriju koja je korišćena duže vreme. Vijek trajanja baterije će biti ograničen.
Za čišćenje kamere pogodno je mjesto u prostoriji s dobrim osvjetljenjem, gdje nema prašine. Nemojte čistiti matricu tamo gdje dim, uključujući i dim cigarete, može prodrijeti. Kupatilo je vrlo pogodno za ovu svrhu. Iako se mora imati na umu da prostorija ne smije biti previše vlažna, jer će se na matrici stvoriti kondenzacija. Nemojte čistiti fotoaparat odmah nakon pranja ili tuširanja.
Prilikom čišćenja koristite samo plastične alate. Ne držite plastične instrumente metalnom pincetom. Tako da možete izgrebati matricu kamere.
Umjesto foto sočiva, na kameru se može postaviti kapa. Istovremeno namotajte krpu koja ne ostavlja dlačice oko posebne četke i uključite kameru. Zatim izaberite mod Sensor Clean iz menija. Nakon toga pritisnite dugme SET.
Nakon što pritisnete dugme SET, zatvarač kamere će se otvoriti i ogledalo će se podići. Zatim morate okrenuti kameru i skinuti poklopac s nje. Na sam vrh kista oko kojeg je namotana salveta potrebno je nakapati par kapi ECLIPSE-a, proći po dužini okvira od jednog ruba do drugog.
Držeći četke na dodirnoj površini kamere, pažljivo je podignite uspravno i povucite preko okvira. Zatim nagnite četku u suprotnom smjeru, povucite je u suprotnom smjeru duž okvira. Na tome je, možemo reći, čistka završena. Nemojte ponovo čistiti starom krpom. Zapamtite, koristite samo novu krpu za čišćenje. Također, ne zaboravite provjeriti da li je nešto ostalo u vašoj kameri. Požurite zatvoriti rupu čepom i isključiti kameru. Ovo je jedini način da zatvorite zatvarač, a zatim spustite ogledalo.
Nakon svih postupaka, potrebno je pričvrstiti fotografski objektiv i snimiti čisto plavo nebo, podesivši otvor blende na f / 16 ili f / 22 za to. Zatim biste trebali kopirati datoteku na računar. Korišćenjem grafički editor trebate koristiti naredbu "autolevels". Tako možete procijeniti rezultat čišćenja. Ako je potrebno, postupak treba ponoviti ponovo.
Korištene maramice bacite odmah nakon čišćenja. Uvijek koristite novu maramicu svaki put. Nemojte čistiti fotoaparat dok je u BULB modu, jer se baterija može neočekivano isprazniti. To bi moglo oštetiti zatvarač ako se zatvori dok je baterija prazna. Zapamtite da je u ovom slučaju matrica pod naponom i može pokvariti. Ni u kom slučaju ne možete duvati na matricu.
Očistite optičke instrumente treba biti veoma oprezan. Ne brinite ako ne uspije prvi put. Takođe, ne brinite ako dodirna površina fotoaparata nije potpuno očišćena od prašine. Vremenom ćete to naučiti. Učestalost čišćenja fotoaparata će direktno zavisiti od učestalosti fotografisanja i od uslova fotografisanja. Ako kameru morate koristiti na profesionalnom nivou ili u pješčanim, prašnjavim područjima s čestim mijenjanjem objektiva, moguće je da ćete dodirnu površinu morati čistiti gotovo svakodnevno. Štoviše, svako takvo čišćenje će započeti provjerom stanja matrice.
Prilikom odabira u specijaliziranoj trgovini sredstva za čišćenje optičkih instrumenata Savjetujemo vam da obratite pažnju na kvalitet proizvoda. Preporučujemo kupovinu proizvoda poznatih proizvođača. Da biste to učinili, pažljivo pogledajte naljepnicu, dok utvrđujete prisutnost web stranice i koordinate proizvođača. Ako morate kupiti neku tekućinu u radnji, a proizvođač je nepoznat, probajte prvo na nekom starom i nepotrebnom fotografskom objektivu ili filteru.
Ovaj članak govori o tome kako koristiti kameru za 'zaustavljanje vremena' na slikama.
Prilikom fotografisanja objekata u pokretu moguće ih je 'zaustaviti' pomoću fotografije i vidjeti cjelokupnu dinamiku kretanja na 'stop-pauzi'. Takve slike gotovo uvijek izgledaju vrlo zanimljivo i neobično, jer u realnom vremenu ljudsko oko ne vidi ono što se može vidjeti na zamrznutom kadru.
Najlakši način da postignete efekat 'zamrzavanja' ili ' zaustavlja'pokreti na fotografijama su koristiti kratko zatvarač. Kratko znači da je subjekt fiksiran na jedan kratak trenutak. Najlakši način za postizanje kratkog je snimanje u režimu prioriteta. Obično se ovaj način rada naziva 'S' ili 'TV'. Za maksimalan efekat za zaustavljanje vremena dovoljno je odabrati minimalnu moguću brzinu zatvarača. Za moderne refleksne kamere to je najčešće 1/4000 s ili 1/8000 s. U ovom načinu rada se postavlja vrijeme u dijelovima sekunde za koje će slika biti snimljena.
Ova jednostavna metoda djeluje vrlo dobro kada ima puno svjetla i/ili kada možete koristiti brzi objektiv. Na primjer, na snimku iznad, ISO 100 i F/1.8 bili su dovoljni da se postigne velika brzina zatvarača od 1/800 sekunde i zamrzne let moljca. Ali najčešće je malo svjetla, tada sočivo nema visoku . Stoga, da biste postigli efekat vremena zaustavljanja, trebali biste povećati ISO vrijednosti.
Do zaustavljanja kretanja u ovom slučaju došlo je povećanjem ISO osetljivosti na vrednost od 1250. U ovom slučaju je korišćeno 'tamno' sočivo sa F / 5.6.
Lakše je nego ikada zamrznuti pokret ako kamera ima funkciju automatska kontrola ISO u režimu prioriteta zatvarača. Na primjer, na svim modernim Nikon CZK, možete postaviti funkciju za modove. U režimu prioriteta zatvarača, kamera će podesiti minimalnu ISO osetljivost da obezbedi ispravnu ekspoziciju pri kratkoj ekspoziciji. Na primjer, na fotografiji ispod, snimao sam u ovom modu.
Auto ISO. Na fotoaparatu sam podesio vrijednost na 1/2500 sekunde, a kamera je samostalno birala otvor blende i ISO vrijednost tako da je bilo moguće dobiti ispravnu ekspoziciju snimka pri tako velikoj brzini zatvarača
Ali ako nema automatske ISO funkcije za modove, na primjer, kao na mom, onda je dovoljno ručno odabrati ISO vrijednost u načinu prioriteta zatvarača kako bi senzor mjerača pokazao nulto odstupanje od norme.
Golub u letu. Ručno odabran ISO 1800 da bude ispravan kada se koristi vrlo velika brzina zatvarača od 1/8000 sekunde.
Najizraženiji efekat se postiže korišćenjem najvećih brzina zatvarača koje su prihvatljive na fotoaparatu. Na primjer, 1/4000s ili 1/8000s.
Možete dobiti veliku brzinu zatvarača u prioritetnom režimu iu ručnom režimu i u programskom režimu. Mogu koristiti sve da postignem veliku brzinu zatvarača bez ikakvih problema, ali to zahtijeva vrlo dug opis. Ukratko, reći ću da mi je vrlo lako doći do kratkog izlaganja:
- U M režimu (ručni režim), koristeći maksimalni otvor blende i automatski ISO
- U režimu A (AV, prioritet), korišćenje maksimalnog otvora blende i automatskog ISO podešenog na maksimalnu brzinu zatvarača od 1/1000 do 1/4000 sekunde.
- U režimu P (Program), koristeći auto ISO funkciju, koja je podešena na maksimalnu brzinu zatvarača od 1/1000 do 1/4000 sekunde.
Vrabac u letu na kratkoj ekspoziciji. Iz nekog razloga vrijednost nije prikazana u .
Još jedan jednostavan način zaustavljanja vremena je korištenje blica.. Sa blicem, vrlo je lako zaustaviti kretanje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja. U ovom slučaju ne morate koristiti kratke brzine zatvarača fotoaparata, dovoljna je čak i 1/60 sekunde. To je zbog činjenice da do zamrzavanja objekta u pokretu dolazi zbog reflektirane svjetlosti blica. Trajanje svjetlosnog impulsa blica je vrlo, vrlo kratko. Na primjer, moj Nikon ima trajanje svjetlosnog impulsa na 1/1 jednako 1/880 sekunde. A ako ga postavite na 1/128 pune snage blica, tada će trajanje pulsa biti samo 1/38.500 sekunde. Kako se snaga bljeska povećava, trajanje svjetlosnog impulsa se povećava. Budući da gotovo svo svjetlo dolazi od blica kada se snima u uslovima slabog osvjetljenja, blic igra ključnu ulogu u snimanju snimka. To znači da blic može zamrznuti objekte brzinom do 1/40 000 sekunde. Ovo je vrlo kratko vrijeme, uz pomoć ove tehnologije možete snimiti nevjerovatno zanimljive slike sa zaustavljanjem u vremenu.
Zamrzavanje kretanja vode pomoću blica u uslovima slabog osvetljenja. Uprkos maloj brzini zatvarača (1/80 s), vrlo kratko trajanje impulsa blica omogućilo je potpuno zamrzavanje vode. Blic i kamera u režimu ručne kontrole.
Ali u uslovima sa normalnim osvetljenjem, blic će biti praktično beskoristan za vreme zaustavljanja. U uslovima sa dobrim osvetljenjem, brzina zatvarača igra ključnu ulogu. Čak i ako blic podržava, ništa posebno neće biti od toga. Ako uđete u detalje, onda kada snimate pri velikim brzinama zatvarača, na primjer, na 1/4000 sekunde koristeći mod velike brzine sinkronizacije, zbog strobe efekta, sama slika može samo pogoršati.
U stvari, super velike brzine zatvarača od 1/4000 s, 1/8000 s, 1/16 000 s nisu uvijek potrebne. Vrlo često je samo 1/200 s dovoljno da se uhvati objekat u pokretu, kao na slici ispod:
Pčela preko cvijeća maka. Snimljeno u samo 1/200-ti dio sekunde, a pčela je 'zamrznuta' u pokretu
Reportažni fotografi koji snimaju sport dobro znaju kako snimati pri kratkim brzinama zatvarača, vrlo je važno prenijeti dinamiku kretanja tamo. Za zanimljivije fotografije kratke ekspozicije preporučujem .
Vesela mačka. 'Uhvaćeno' za 1/1250 sekunde
Zaključci:
Za dobijanje zanimljivih fotografija sa zaustavljanjem (zamrzavanje) vremena dovoljno je koristiti kratke ekspozicije na kameri. Velike brzine zatvarača postižu se dobrim osvjetljenjem, brzim sočivima i visokom ISO osjetljivošću. U uslovima slabog osvetljenja, možete da zamrznete pokret pomoću blica.
Kliknite na dugmad ↓ ↓↓ društvene mreže ↓ ↓↓ — za mene. Hvala vam na pažnji. Arkady Shapoval.
Vrijeme ekspozicije utječe na ekspoziciju, ali je također jedno od najmoćnijih kreativnih alata u fotografiji. Može prikazati kretanje tako što će ga zamrznuti ili pratiti, istaknuti objekte i izgladiti vodu, između ostalog. Ovaj članak opisuje kako postići ove efekte i također ima za cilj potaknuti kreativnu upotrebu brzine zatvarača u svakodnevnoj fotografiji. Osnove o tome kako brzina zatvarača utiče na ekspoziciju pokrivene su u članku Ekspozicija: otvor blende, ISO i brzina zatvarača.
Osnove
Zatvarač kamere je poput zavese* koja se otvara da bi omogućila ekspoziciju svetlosti da počne, a zatim se zatvara da bi je završila. Kao rezultat, slika ne prikazuje trenutak, već određeni vremenski interval. Termin "ekspozicija" (vrijeme ekspozicije) koristi se da opiše ovaj interval.
Kad god postoje pokretni objekti u kadru, izbor brzine zatvarača određuje da li će pokret biti zamrznut ili će uzrokovati zamućenje. Međutim, nije moguće promijeniti brzinu zatvarača sama bez utjecaja na ekspoziciju ili kvalitetu slike:
**samo ako je f-stop dovoljno podignut da izazove primjetnu difrakciju
Manipulacije ISO osetljivošću i f-stopom (otvorom blende) omogućavaju neverovatno širok raspon vremena ekspozicije. Bez obzira na odabrane parametre, što je osvjetljenje niže, brzina zatvarača bi trebala biti duža.
*Tehnička napomena: Pri vrlo velikim brzinama zatvarača (obično 1/500 sekunde ili manje), zatvarač radi više kao prorez nego zavjesa. U ovom slučaju, brzina zatvarača odražava trajanje osvjetljenja svakog od dijelova senzora, a ne senzora u cjelini.
Prenos kretanja
Nekome se mirnost fotografije može činiti kao ograničenje, ali mnogi, naprotiv, smatraju da je to prednost, jer trenutnost slike pruža gotovo potpunu kontrolu nad prijenosom kretanja. Recimo, treba li se pokretni objekt pretvoriti u neprepoznatljivu crtu ili se samo zamutiti? Ili bi možda predmet trebao biti oštar, a sve ostalo mutno? Sve ovo se može upravljati.
Međutim, postizanje željenog zamućenja može biti zastrašujući zadatak. Pri datoj brzini zatvarača, prirodu zamućenja određuju tri* faktora:
- Brzina. Objekti koji se kreću brže će izgledati mutnije. Ovo je možda najočigledniji faktor od sva tri, ali ništa manje važan.
- Smjer putovanja. Objekti koji se približavaju ili udaljavaju od kamere obično će izgledati manje mutno od objekata koji se pomiču bočno - čak i ako je brzina kretanja ista.
- Povećati. Subjekt će izgledati mutnije ako zauzima veći dio kadra. Ovo je vjerovatno najmanje očigledan faktor, ali je potpuno pod kontrolom, jer je povećanje artikla posljedica korištenog žižna daljina i udaljenosti do objekta. Što je veća žižna daljina, veće je povećanje na datoj udaljenosti, ali veća je vjerovatnoća da će biti zamućena zbog podrhtavanja fotoaparata.
*Iako prividna veličina nije karakteristika samog artikla, može biti važna. Na primjer, zamućenje koje izgleda prihvatljivo na malom ekranu može postati pretjerano na velikom otisku.
| Izvod: | 1/2 | 1/10 | 1/30 | 1/400 |
U svakom slučaju, razvoj intuicije u pogledu potrebnog različitim prilikama izlaganje nije lak zadatak, ali u procesu eksperimentisanja ćete ga pronaći.
Zasebna i ujedno uobičajena primjena kontrole ekspozicije je snimanje vode u pokretu. Brzine zatvarača od pola sekunde ili više mogu pretvoriti vodopade u svilu, a valove pretvoriti u nadrealnu pužuću maglu.
Zadržite pokazivač miša iznad različitih izloženosti na desnoj strani da biste cijenili ovaj efekat. Budući da se radi o širokougaonom snimku, kada snimate telefoto objektivom, veće brzine zatvarača će biti dovoljne da dobijete isto zamućenje. Imajte na umu da je bila potrebna brzina zatvarača od 1/400 sekunde da se zamrzne kretanje prskanja vode.
Male brzine zatvarača se takođe mogu koristiti za isticanje nepokretnog subjekta na pozadini koja se kreće, kao što je osoba koja stoji u gužvi. Slično tome, jedinstveni portreti se mogu dobiti korištenjem pokretnih vlakova kao pozadine i postavljanjem brzine zatvarača od oko 1/10 ili 1/2 sekunde:
Kretanje paralelno sa objektom i ožičenjem
Umjesto zamagljivanja subjekta, možete to učiniti zamagljena pozadina. Ovo će zahtijevati ili postavljanje kamere na sam pokretni subjekt ili usmjeravanje tako da prati subjekt (ovo se naziva "ožičenje").
Pokušajte slikati iz automobila u pokretu, u zabavnom parku (ne zaboravite na sigurnost!) ili sa nekog drugog objekta u pokretu i dobit ćete zanimljiv efekat. Kao iu prethodnim slučajevima, potrebno vreme ekspozicije zavisiće od brzine kao i od stabilnosti pokreta. U svakom slučaju, dobra je ideja početi sa brzinom zatvarača od oko 1/30 sekunde i prilagoditi je kasnije, procjenjujući rezultate na ekranu kamere.
snimanje sa pomicanjem na 1/45 i 110 mm
Snimanje sa pomicanjem ne znači nužno pomicanje kamere brzinom subjekta koji se snima - dovoljno je da se kadar kreće odabranom brzinom. Srećom, čak i subjekti koji se brzo kreću mogu se snimiti laganim pomicanjem fotoaparata, posebno ako je subjekt daleko i koristite telefoto objektiv.
Morate osigurati da okvir glatko prati subjekat dok pritiskate okidač - sve u jednom kontinuiranom pokretu.
Za pomicanje je potrebna brzina zatvarača koja je dovoljno duga da zamuti pozadinu u trake, ali dovoljno sporo da subjekt ostane oštar. Postizanje ovoga može biti izazov, tako da ostaje eksperimentirati i napraviti mnogo više snimaka nego što bi inače bilo potrebno. U svakom slučaju, duže pruge stvaraju dramatičniji efekat; Objektivi sa stabilizatorom koji se mogu prebaciti u jednoosni* režim stabilizacije ili stativ sa panoramskom glavom mogu pomoći u njihovom dobijanju.
Osim toga, ožičenje zahtijeva teksturu pozadine koja nije van fokusa. Pozadina koja je bliža će stvoriti izraženije pruge za dato vrijeme ekspozicije i brzinu pomeranja.
*Način vožnje objektiva. Canon IS objektivi će stabilizovati ožičenje ako su opremljeni prekidačem režima (ožičenje zahteva režim 2); Nikon objektivi sa reduktorom vibracija (VR) automatski prelaze u režim pomeranja ako otkriju pomeranje objektiva u jednom smeru.
Dodatna prednost je što vam ožičenje omogućava da koristite manje brzine zatvarača nego što bi inače bile potrebne za dobijanje oštre slike. Na primjer, svjetlo može omogućiti brzinu zatvarača od najmanje 1/50 sekunde, što ne bi bilo dovoljno za oštar snimak subjekta u pokretu, ali uz korištenje ožičenja, ova brzina zatvarača će vam omogućiti da dobijete oštar udarac.
Zamrznuti trenutak i brzo kretanje
Brza fotografija nam omogućava stvaranje novih i uzbudljivih slika objekata u pokretu, koje zbog ograničene brzine reakcije ne možemo pratiti. Primjeri uključuju kapljice vode, ptice u letu i sportske trenutke, između mnogih drugih.
Međutim, snimanje objekata koji se brzo kreću može biti pravi izazov. Ključna vještina je predvidjeti trenutak u kojem će predmet biti u pravom položaju., jer brzine zatvarača kraće od 1/5 sekunde premašuju brzinu naše reakcije. Samo pritiskom na dugme zatvarača možete propustiti trenutak.
Da bi nam bilo još teže, mnoge kamere uvode i kašnjenje između pritiskanja okidača i početka ekspozicije, što se naziva kašnjenje zatvarača. DSLR obično imaju kašnjenje od 1/10 do 1/20 sekunde, dok kompaktni fotoaparati mogu kasniti i do pola sekunde. Osim toga, može biti potrebno još pola sekunde ili sekunde (ili čak i više) da kamera razradi autofokus. Kao posljedica toga, prethodno fokusiranje na ili blizu tačke na kojoj se očekuje da će se subjekt pojaviti može značajno smanjiti kašnjenje snimanja.
Oštri, brzi snimci također će zahtijevati od vas da obratite pažnju na varijacije u kretanju subjekta, kao i potencijalno tempiranje snimka tako da se poklopi s relativnom pauzom u kretanju. Na primjer, kada snimate skokove ili se trkate, odaberite za sliku trenutke prolaska najviše tačke ili promjene smjera (u kojima je brzina kretanja najmanja). Čak i sa pravim tajmingom, ima smisla staviti kameru u režim neprekidnog snimanja (ili režim sličnog naziva). Kamera će snimiti seriju snimaka dok držite okidač - i nadamo se da će jedan od snimaka uhvatiti pravi trenutak.
U svakom slučaju, u praksi se razvija i razumijevanje potrebnog vremena ekspozicije. Sljedeći kalkulator će procijeniti maksimalnu brzinu zatvarača potrebnu za snimanje oštre slike subjekta u pokretu na otisku veličine 20x25 cm:
Rezultati kalkulatora su samo gruba procjena. Uopšteno govoreći, brzine zatvarača od 1/250 - 1/500 su dovoljne za snimanje ljudskih pokreta, ali krupni planovi ili izuzetno brzi subjekti mogu zahtijevati i 1/1000 i 1/4000 sekunde.
Napomene o brzini objekta. Činjenica da se objekt kreće određenom brzinom ne znači da se njegovi pojedini dijelovi neće kretati još brže. Na primjer, ruke i noge trkača mogu se kretati mnogo brže od njegovog torza. Nadalje, parametar brzine kretanja u kalkulatoru uzima u obzir kretanje po okviru; za subjekte koji se približavaju ili povlače, brzina zatvarača se obično može učetvorostručiti, a za subjekte koji se kreću pod uglom, može se udvostručiti.
Imajte na umu da brzine zatvarača kraće od 1/2000 - 1/8000 sekunde nisu moguće za većinu fotoaparata. Ako proračun pokaže da će vam trebati brzina zatvarača koja premašuje mogućnosti vašeg fotoaparata, ostaje da pokušate snimiti s pomicanjem kako biste djelimično kompenzirali kretanje objekta ili koristite blic.
Zoom zamućenje
Još jedan zanimljiv trik je promjena žižne daljine tokom ekspozicije, što se često naziva rafal zumiranja. Ovaj prikaz možete dobiti tako što postavite kameru na stativ (1), odaberete brzinu zatvarača od oko 1/15 - 1/2 sekunde (2) i okrenete prsten za zumiranje na objektivu (3), pokušavajući izbjeći pomicanje kamere . Također možete pokušati uklopiti promjenu žižne daljine u djelić vremena ekspozicije kako biste smanjili efekat.
Ova tehnika uzrokuje sve veće radijalno zamućenje oko ivica kadra, ostavljajući centar ekspozicije manje ili više oštrim. Ovaj efekat se može koristiti da se skrene pažnja na centralni subjekt ili da se gledaocu pruži osećaj brzog kretanja.
Tehnika trzanja zumiranja obično je dostupna samo za SLR fotoaparate, ali je potencijalno moguća i za kompaktne fotoaparate koji dozvoljavaju ručno zumiranje (promjena žižne daljine). S druge strane, ovaj efekat se često može savršeno reproducirati uz pomoć naknadne obrade običnih fotografija, na primjer, pomoću filtera radijalnog zamućenja (Photoshop).
Apstraktni i umjetnički efekti
Ponekad fotografi namjerno dodaju zamućenje uzrokovano kretanjem kamere na fotografiju kako bi postigli jedinstvene umjetničke efekte:
Obično je potrebna brzina zatvarača od oko 1/30 - 1/2 sekunde (ili više), jer je to nešto duže nego što možete držati kada snimate iz ruke, ali ne tako dugo da bi subjekt bio potpuno zamagljen. Predviđanje krajnjeg rezultata može biti teško, pa će za ovakvo snimanje biti potrebno mnogo pokušaja (vjerovatno pri različitim brzinama zatvarača) prije nego što dobijete izgled kakav želite. Takođe imajte na umu da je efekat četkice često lakše postići programski u naknadnoj obradi.
Zaključci i dodatne informacije
Razmotrili smo nekoliko kreativnih načina za korištenje brzine zatvarača, ali što ako osvjetljenje ne dozvoljava potrebnu brzinu zatvarača - čak i nakon isprobavanja svake kombinacije ISO-a i otvora blende?
Da biste dobili veću brzinu zatvarača, možete pokušati koristiti objektiv sa širim maksimalnim otvorom blende ili možete dodati svjetlost sceni promjenom lokacije ili korištenjem blica. Ako želite da usporite brzinu zatvarača, možete djelomično blokirati svjetlo pomoću ND ili polarizacionog filtera ili možete koristiti usrednjavanje slike da biste dobili dužu brzinu zatvarača. final izloženost. U oba slučaja, vrijedi se pobrinuti da snimak slučajno nije previše ili premalo eksponiran – čime se potencijalno može pomjeriti raspoloživi raspon brzine zatvarača.
Ostale važne napomene i objašnjenja su navedene u nastavku.
- Način prioriteta zatvarača možda koristan alat, kada je prijenos pokreta važniji od dubine polja, ili će pomoći da se shvati da li je moguće postići željenu brzinu zatvarača uz dostupno osvjetljenje. Takođe će vam omogućiti da odaberete željenu brzinu zatvarača, nakon čega će sistem mjerenja fotoaparata pokušati pronaći odgovarajući otvor blende (i eventualno ISO brzinu) kako bi postigao ispravnu ekspoziciju.
- Potres kamere. Gornja analiza pretpostavlja da je glavni uzrok zamućenja kretanje subjekta, ali u mnogim slučajevima podrhtavanje fotoaparata može imati veći učinak - posebno kada se koristi telefoto objektiv u nesigurnim rukama.
Srodnim temama govori se u sljedećim člancima:
- Ekspozicija kamere: otvor blende, ISO i brzina zatvarača
Razmatra uticaj brzine zatvarača na ekspoziciju uopšte. - Smanjenje podrhtavanja fotoaparata pri snimanju iz ruke
Savjeti za minimiziranje podrhtavanja fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
» Uređenje i popravka kamera
pila za nož, u koju možete umetnuti ključ bilo kojeg oblika. *-*
Gotovo svi dijelovi uređaja i sočiva s navojem imaju posebne rupe za ugradnju alata. Nemojte koristiti pincete, kliješta ili druge alate za odvrtanje dijelova, koji mogu izgrebati sočivo, hromirani premaz ili uništiti otvor za alat.
Ako se bilo koji dio uređaja ne može odvrnuti, onda spojeve dijelova treba podmazati uljem i ponoviti odvrtanje nakon nekoliko sati.
U fabrici se nitro lak uvodi u spojeve navoja okvira nekih sočiva. Da biste rastavili takav okvir, morate otopiti lak,
Rice. 27. Klešta za odvrtanje unošenjem acetona na mesto okulara (bakarna kliješta).
navojne veze. Ulje
a aceton treba nanositi u malim dozama da ne dospeju na sočiva i otvor blende.
Gotovo svi uređaji malog formata, kao i neki širokofilmski, kao što je Msskva-5, imaju okrugle okulare i prednja zaštitna naočala 5 (vidi sliku 48), čije odvrtanje zahtijeva veliku pažnju i vještinu. Okulari se zašrafljuju na navoje koji se vremenom začepljuju i oksidiraju, pa pri odvrtanju treba paziti da se ne razbije staklo ili izgrebe premaz okulara i štitnika (Sl. 27).
Za odvrtanje okulara koriste se specijalne kliješta s bakrenim polukružnim spužvama (bakrena kliješta). Mogu se napraviti od običnih, komercijalno dostupnih kliješta pričvršćivanjem dvije polukružne bakrene ili duraluminijske ploče na usne zakovicama. Umjesto bakrenih kliješta možete koristiti cijev tako što ćete je prepoloviti po dužini.
Ima pravilno i blagovremeno podmazivanje svih trljajućih površina fotoaparata i objektiva veliki značaj za normalan rad i sigurnost kamere. Loše podmazivanje kontaktnih površina u mnogim slučajevima uzrokuje kvar aparata.
Za podmazivanje se koriste različite vrste visokokvalitetnih ulja određenog viskoziteta. Ulje se ne smije sušiti, zgušnjavati, isparavati i smrzavati na relativno niskoj temperaturi. Ulje se čuva u staklenoj bočici sa čepom.
Nisu sve komponente i dijelovi aparata podmazani istom vrstom ulja. Na primjer, mehanizmi usporavanja podmazuju se vrlo rijetkim uljem, osovine zupčanika i poluga gušćim uljem, a navoji sa više startnih leća još gušćim uljem. Kamere se mogu podmazati uljem za satove.
Karakteristike nekih vrsta ulja za satove su sljedeće:
MChM-5 - koristi se za podmazivanje mehanizama za usporavanje i centralnih ventila. Tačka stinjavanja 25°. Oni također mogu podmazati druge dijelove onih kamera koji se koriste na niskim temperaturama.
MBP-12 - koristi se za podmazivanje istih jedinica koje se podmazuju uljem MChM-5. Tačka stinjavanja - 15°.
MC-3 - koristi se za podmazivanje sistema poluga i osovina zupčanika zavjesa. Tačka stinjavanja - 15°.
RS-1 - koristi se za podmazivanje višenačnih navoja okvira sočiva i sistema poluga,
One komponente fotoaparata, na kojima se nataložilo mnogo prašine i prljavštine i koje se lako rastavljaju, preporučujemo da se prije podmazivanja skinu i operu u benzinu.
Ne podmazujte dijelove obilno, jer se višak ulja širi kroz mehanizam i ulazi na mjesta koja ne zahtijevaju podmazivanje. Na primjer, obilno podmazivanje dijafragme sočiva dovodi do isparavanja i taloženja ulja na sočivima, a obilno podmazivanje mehanizama za usporavanje dovodi do prodiranja ulja na kočione valjke ili na spiralu, što onemogućava mehanizam usporavanja,
Ulje se isporučuje pomoću doze ulja koja je u obliku odvijača. Njegov radni dio služi za formiranje i spuštanje kapi ulja i izrađen je od neoksidirajućeg materijala. U nedostatku doze ulja, možete koristiti odvijač sa širinom oštrice od 1-1,2 mm.
Doziranje ulja za podmazivanje osovina mehanizama za usporavanje i centralnih ventila napravljeno je od kanapa dužine 3-4 cm, pričvršćene u drvenu dršku.
FIX II UMETNI ZUBI ZUPČANIKA
Svaka kamera ima mnogo zupčanika različitih oblika i veličina. Oštećenje zubaca zupčanika može nastati kao rezultat zazora zupčanika. Osovine zupčanika su uglavnom vijci koji se mogu odvrnuti. Ako se ukloni zazor ssi zupčanika, tada se njegovi zupci zahvate sa zupcima spojnih zupčanika i uzrokuju njihovo lomljenje. Ovako pokvare zupčanici uređaja Zorkiy, FED. 28. Korekcija zuba (vidi poziciju 3 na sl. 121; teren.
2 na sl. 125; 8 na sl.
127). Ali najčešće se zubi zupčanika pokvare i lome kao rezultat prekomjernog opterećenja.
Nepravilno punjenje filma i slaganje kaseta, što uzrokuje otežano napredovanje filma i samim tim preveliko opterećenje zupčanika mehanizma, dovodi do oštećenja zubaca. Na primjer, mehanizam za namotavanje u aparatu Zorkiy-5 često pokvari, gdje se zubi zupčanika 3,5,6 pokvare i čak se odlomi (vidi sliku 225). Ako je jedan ili više zuba u kvaru na šest, mogu se popraviti ili ugraditi novi.
Većina zupčanika je napravljena od mesinga i lako se obrađuje. Blago savijen zub se može ispraviti savijanjem u suprotnom smjeru velikim odvijačem koji se nalazi između neispravnih i ispravnih zuba. Ako je zub jako savijen, onda
