Фотоаппарата представляет собой оптическую систему линз и одной из основных его характеристик является фокусное расстояние . Собственно, фокусное расстояние определяет масштаб изображения, которое Вы будете видеть на снимках - чем больше фокусное расстояние объектива, тем визуально ближе будет находиться снимаемый объект на фотографии.

Фокусное расстояние объектива - это расстояние от его оптического центра (правильное название - точка конвергенции ) до матрицы фотоаппарата, то есть до плоскости, на которую проецируется изображение.

Лучи света отражаясь от снимаемого объекта, проходят через объектив (линзы), преломляются там и сводятся в оптический центр , после чего попадают на сенсор фотоаппарата. Плоскость, проходящая через оптический центр, перпендикулярная главной оптической оси объектива, называется фокальной плоскостью . На ней и формируется изображение, которое в «перевернутом» виде переносится на сенсор.

По сути весь принцип «перенесения» реального изображения на сенсор фотоаппарата, можно представить вот так:

При этом, с увеличением фокусного расстояния, так как изображение масштабируется и приближается, будет сужаться угол видимого объективом охвата. На рисунке видно - почему так происходит.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и обычно указывается на корпусе объектива. Есть объективы с фиксированным фокусным расстоянием . На них указывается одно значение в миллиметрах - например 100мм.

Если указывается два значения, например 18 и 55 мм, то это минимальное и максимальное значение фокусных расстояний, которые доступны в данном объективе с переменным фокусным расстоянием . Такие объективы могут изменять фокусное расстояние в этих пределах.

Обычно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем он длиннее…хотя есть и исключения.

Давайте, чисто практически посмотрим, чем отличаются кадры, сделанные с тем или иным фокусным расстоянием. Снимаем с одной точки и меняем фокусные расстояния от 14 до 300 мм:

Кроме того, фокусное расстояние влияет на перспективу изображения. Большое фокусное расстояние делает изображение более плоским. Ниже пример, как выглядит изображение, снятое объективами с разным фокусным расстоянием (для этого примера, линейка была расположена под углом 45 градусов к оптической оси объектива и расстояние между вазами было 8 см):

Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенные автоматические режимы, которые позволяют сделать качественные снимки. При этом ни один из них не даст возможности создать действительно уникальное фото. Для этих целей фотографу придется взять управление настройками в свои руки и в том числе понять, что такое диафрагма и другие показатели объектива.

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер , называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото . Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости . Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация . Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы. Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура . Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

В объективе фотоаппарата находится несколько линз. При прохождении лучей света через них происходит преломление, после чего все они сходятся в определенной точке от задней части объектива. Эта точка получила название фокус или точка фокусировки , а расстояние от этой точки до линз называется фокусное расстояние.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм . Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single , что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous , что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic , автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing , ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами . В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора . Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Заключение

Покупка нового объектива – это естественный шаг человека, который занимается фотографией даже на полупрофессиональном уровне. При его выборе стоит не только посмотреть характеристики и описание, но и в идеале попробовать, как он будет работать на конкретном фотоаппарате. Учитывая особенности той или иной модели, один и тот же объектив может давать разные результаты с разными фотоаппаратами.

– это один из самых важных параметров объектива. Фокусное расстояние объектива показывает, на сколько ‘далеко’ или ‘близко’ (широко) может ‘видеть’ объектив.

Фокусное расстояние объективов – статья от Радоживы

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, сантиметрах и метрах. Например, обозначение фикс объектива говорит о том, что фокусное расстояние у него фиксированное и составляет 85 миллиметров. А обозначение говорит о том, что фокусное расстояние у объектива может изменяться от 28 миллиметров до 200 миллиметров. Объективы, у которых фокусное расстояние может изменяться, называют зум объективама (zoom lens, вариообъектив). Кратность зума рассчитываетс я делением большего числа на меньшее, в данном примере 200мм\28мм=7 раз.

Обычно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше сами размеры объектива, особенно его длина.

Фокусное расстояние – это первое, на что нужно обращать внимание при выборе объектива. Именно оно показывает, какой угол обзора будет захватывать камера при работе с тем или иным объективом.

Внимание: фокусное расстояние объектива – это физическая величина самого объектива, она не изменяется и не зависит от типа камеры , на которой используется объектив. Но для кропнутых камер и для камер с разными физическими размерами матриц придумали параметр ЭФР (Эквивалентное фокусное расстояние) , он показывает реальный угол обзора для 35мм пленки, который получается при использовании того или иного объектива на камерах с разными размерами матриц. Более детально в разделе .

Вот пример того, как изменяется пространство, которое может охватить камера при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.

Для примеров я использовал камеру , установленную на штатив. Все фото сняты на F/5.6, использовались следующие объективы:

• 17мм, 24мм –
• 35мм –
• 50мм –
• 70мм, 100мм, 200мм, 300мм –
• 85мм –
• 135мм –

Часто говорят, что у фотографа должен быть набор объективов, который покрывает нужный диапазон фокусных расстояний и таким образом охватывает все возможные ситуации в работе фотографа. Одним из самых классических наборов для полнокадровых камер можно считать: 14-24мм, 24-70мм, 70-200мм, 200-400мм. Для кропнутых камер обычно хороший набор состоит из объективов 11-16мм, 16-50мм, 50-135мм. За покрытием всего диапазона фокусных расстояний не стоит гоняться, можно спокойно обойтись вообще одним фикс объективом. Разделение на разные типы объективов можете найти .

Личный опыт:

Выводы:

Выбор объектива, в первую очередь, влечет за собой определение нужного диапазона фокусных расстояний. Фокусное расстояние показывает как широко или узко ‘видит’ объектив. Фокусное расстояние очень сильно влияет и на перспективу изображения.

Турицын Андрей

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до точки фокусировки (в мм), т.е. до плёнки (матрицы), где образуется резкое изображение объекта. Например, фокусное расстояние 50, или 120 мм. А в чём, собственно, разница? Разница заключается в выборе границ кадра. Посмотрим, какие снимки можно сделать из одной и той же точки съёмки: фотограф не перемещается, а меняет фокусное расстояние объектива (или меняет на фотокамере сами объективы).

фокусное расстояние 24 мм, 30 мм, 50 мм, 120 мм, 180 мм, 300 мм

съёмка велась с расстояния 15-17 метров (из окна 4 этажа обычной пятиэтажки), использовались 2 объектива: широкоугольный зум от Pentax, и длиннофокусный советский объектив Гранит-11м

В общем, всё не сложно: чем больше мы увеличиваем фокусное расстояние, тем больше мы приближаем объект фотосъёмки (или, наоборот, уменьшаем). Ещё проще: то, что более 50 мм, мы увеличиваем, всё что менее 50 — уменьшаем. И, совсем просто: фокусное расстояние 100 мм — это 2-х кратное увеличение, 180 мм — увеличение в 3.6 раза. Проще некуда. Но почему точкой отсчёта выбрано именно 50 мм? Принято считать — такое фокусное расстояние соответствует углу зрения человеческого глаза (на самом деле периферийное зрение глаз охватывает гораздо больший угол). А ещё считают, что стандартный объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, поскольку это близко к диагонали плёночного кадра (43 мм). Не ищите в этом сложностей. Иногда их создают только для того, чтобы затем успешно преодолевать:)

Как узнать фокусное расстояние объектива

Это уже рассматривалось в статье "объективы", повторим для тех, кто зашёл сюда с других страничек. Как узнать фокусное расстояние? Очень просто. Фокусное расстояние указывается на оправе объектива, рядом указывается его светосила. На фотографии слева мы видим старый советский Гелиос 44к-4, который имеет фокусное расстояние 58 мм, а светосилу f2 (обозначена 1:2). Фокусное расстояние я указал на фотографии жёлтой стрелочкой.

Что ещё можно рассказать про объектив, глядя на его обозначения? Немного.

Эта модель Гелиоса имеет байонетное крепление "К" (пойдёт под зеркалку Pentax без всяких адаптеров), многослойное просветление, постоянное фокусное расстояние 58 мм, светосилу f2, посадочную резьбу для светофильтров - М52x0,75, сам объектив выпускался для фотоаппаратов Зенит с байонетом "К" на Красногорском механическом заводе, о последнем говорит значок призмы с преломлённым лучом... Можно, конечно, рассказать про данную оптику значительно больше, чем говорят её обозначения — но это выходит за рамки статьи про фокусное расстояние...

Что такое зум

Я уже упоминал в статье "Как выбрать фотокамеру" о том, что в магазинах нередко упоминают эту характеристику. Собственно, что такое зум? Зум — это объектив с переменным фокусным расстоянием, он же "трансфокатор", он же "вариообъектив" — названий много, а смысл один. А если точнее, полное отсутствие такового:) Например, имеем типичное фокусное расстояние объектива 28-55 мм. Делим 55 на 28 и получаем примерно цифру 2. Это значит 2х-кратный зум:) Цифра эта не несёт абсолютно никакой пользы, поскольку, например, объектив с переменным фокусным 100-200 мм тоже имеет 2х-кратный зум, но это совершенно разные объективы, с разным углом зрения и для совершенно разных задач. В этом плане полезной характеристикой является только фокусное расстояние, посему вернёмся к изучению оного, а маркетинговое слово зум забудем, или станем использовать его не для бессмысленных расчётов, а только для обозначения объектива-трансфокатора. Поэтому:

Зум — это объектив, имеющий переменное фокусное расстояние. И не более того!

Зум, конечно, удобен, но в минусе на длинном конце зума светосила почти всегда падает (особенно у дешёвой оптики). Например, на объективе компакта указано 5.8-24/2.8-4.8. Две последних цифры означают светосилу объектива, на коротком конце она будет 2.8, на длинном, соответственно, меньше — 4.8. Т.е. при увеличении фокусного расстояния светосила будет падать! Поэтому один небольшой совет: не стоит гнаться за огромным зумом! Есть цифрокомпакты (читаем — маленькая матрица!), с 20-30-кратным (и даже более) зумом. И вот тут, при съёмке на длинном конце зума, диафрагма объектива резко закрывается, света в итоге поступает меньше. Это значит, что короткие выдержки станут недоступны, а снимать на длинных (не используя штатив) приведёт к шевелёнке и смазанным снимкам; либо автоматика (или вы) в ответ повышает светочувствительность матрицы, т.е. увеличивает сигнал на ней, и маленькая матрица фотокамеры шумит, а что в итоге? Отвратительные снимки. Поэтому, выбирайте 3-4 кратный зум, иначе, если не собираетесь работать со штативом, это будут выкинутые на ветер деньги!

Не зум является фикс объективом, он же фикс-фокал, он же дискретник... я ничего не упустил? Да! Он же объектив с постоянным фокусным расстоянием:) Фикс вы уже видели на картинке Гелиоса выше. Когда-то все объективы были фиксами, первые зумы появились в 60-х годах прошлого века, например, объектив Рубин 1ц, фокусное расстояние 37-80, светосила 2.8, являлся штатным объективом для фотоаппарата "Зенит-6".

Зумы того времени имели интересную характерную особенность — они не теряли фокусировку при изменении фокусного расстояния! Современные объективы лишены этого: увы, наводиться на резкость нужно каждый раз после зуммирования... А сделана эта гадость во имя удешевления продукции. Автофокус, конечно, помогает, но если необходима ручная фокусировка (а она бывает необходима!), то можно лишь позавидовать чудесам старинной механики (а главное — отношению к делу).

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Различают два фокусных расстояния — реальное, и эквивалентное камерам 35 мм формата. Реальное указывается на объективе, эквивалентное в природе не существует, оно рассчитывается. Зачем такие сложности и для чего это нужно? Дело в том, что у плёночных камер (35 мм формата) размер кадра одинаков: 24 х 36 мм, и потому сравнивать их объективы было легко. Если у одной камеры фокусное расстояние объектива было 50 мм (стандартный полтинник), то объектив, скажем, в 28 мм называли широкоугольником, 70-100 мм — портретником, а свыше 100-150 мм — телефото (или длиннофокусный объектив). Деление это было условным, но оно было понятно и всех устраивало — у одних был более широкий угол зрения, у других более узкий. Собственно, и речь у нас идёт именно об угле зрения объектива, просто "нехорошие" фотографы путают новичка жуткими терминами: "фокусное расстояние", "эквивалентное фокусное расстояние", "ЭФР", "Кроп-фактор матрицы", просто "кроп", и прочей белибердой, имеющей лишь побочное отношение к углу зрения фотосъёмки, а значит и компоновке кадра:) В общем, в эпоху 35 миллиметровой фотоплёнки было проще сравнивать объективы и заниматься фотографией, а не ерундой:)

Фотографы вообще несколько странные люди. Если спросить у них — в каких единицах измеряется светосила, то вместо однозначного ответа можно услышать довольно пространную речь об отношении фокусного расстояния к диаметру действующего отверстия объектива. Углы они измеряют не в градусах, а в миллиметрах, сам угол именуют фокусным расстоянием, а фотоплёнку называют 35-ти миллиметровой (и даже 135 мм) хотя размер кадра у неё... 36х24. Откуда взялись, чёрт возьми, эти 35 мм? Всё просто, не будем выдумывать новые стандарты, а лучше попытаемся понять старые.

Что такое 35 мм формат? 35 мм это ширина плёнки вместе с перфорированной частью.

Иногда 35 мм фотоплёнку обозначают как тип 135. Индекс 1 перед числом 35 в 1934 году ввела фирма Кодак, чтобы обозначить перфорацию (до этого плёнка была неперфорированной). Потом предлагались и другие форматы, но они не прижились: 35 мм фотоплёнка вытеснила всех. И лишь отдельную нишу занимают фотоаппараты среднего и большого форматов.

Однако, с приходом цифровых камер ситуация изменилась. Если бы у цифровиков размер матрицы был бы такой же — 24 х 36 мм, то сложностей в сравнении объективов не возникало. Но такой размер из цифровых фотоаппаратов имеют только очень дорогие зеркалки профессионального класса. Любительские зеркалки имеют размер матрицы меньше в 1.5-2 раза "полноразмерных", а цифрокомпакты — ещё меньше чем любительские. Подобные фотокамеры считаются не 35 мм формата и в зависимости от размера сенсора имеют обозначения APS-C, 4/3 и другие. Естественно, чем меньше матрица, тем меньше угол зрения объектива. Поэтому одно и то же фокусное расстояние стало невозможно сравнивать, если камеры имеют разный размер матриц. Во избежание путаницы решили ввести термин "эквивалентное фокусное расстояние" (ЭФР), т.е. фокусное расстояние для фотокамер 35 мм формата — чтобы сравнить с фотоплёнкой, имеющей ширину 35 мм и размер кадра 36х24 мм. На объективе, как правило, указывают реальное фокусное расстояние, а в руководстве пользователя можно узнать какому ЭФР он соответствует. Иногда это можно узнать в кратком описании камер в магазине.

Фокусное расстояние одного и того же объектива не меняется при установке на камеру с меньшей матрицей — меняется угол зрения. Но, если хотите, изменилось фокусное расстояние всей системы (матрица + объектив).

ЭФР используют только для сравнения объективов фотокамер с разным кроп-фактором — сравнения по углу зрения. Терминология здесь такая: если объектив с фокусным расстоянием 50 мм установить на матрицу в 1,5 раза меньшую чем полнокадровая, то говорят, что ЭФР стало 75 мм — угол зрения стал таким же, как если бы фокусное расстояние было бы 75 мм. Получается вот что. Да, фокусное расстояние всей системы изменилось (у самих линз – нет!), но не изменились искажения в рамках данного объектива, поскольку они были "заточены" под 50мм, а не 75.

На меньшей матрице — при одном и том же фокусном расстоянии — кадр будет обрезан, а угол зрения меньше

Если известен размер матрицы, то эквивалент несложно рассчитать. Во сколько раз матрица фотокамеры меньше плёночного кадра, то на столько надо умножать реальное фокусное расстояние, чтобы узнать эквивалентное. Эту разницу (а точнее множитель), как правило, называют кроп-фактором матрицы. Например, зеркалки Nikon имеют размер матрицы 23.7 х 15.6. Если широкую сторону плёночного кадра (т.е. 36 мм) поделить на 23.7, то кроп-фактор (здесь под кропом имею ввиду соотношение сторон) будет примерно 1.5. Можно поделить и другую сторону: 24 на 15.6, будет тот же кроп. Это значит, что реальное фокусное расстояние, которое указано на объективе, нужно умножить на 1.5, чтобы получить эквивалентное. Например, китовый объектив (от английского KIT — комплект) для Nikon имеет реальное фокусное расстояние 18-55 мм. Умножаем 18 на полтора, и 55 на полтора, в итоге получаем 27-82 в 35 мм эквиваленте. И что это значит? Радуйтесь, это объектив-универсал — есть широкий угол для пейзажей, а на длинном можно худо-бедно даже портреты снимать! Жаль только, что у кит-а светосила слабая, но это уже совсем другой разговор.

Эквивалентное фокусное расстояние используют для сравнения объективов фотокамер с разным кроп-фактором.

Т.е. когда матрица таких фотоаппаратов имеет неодинаковый размер.

Таблица кроп-факторов разных форматов фотокамер

Русское слово "множитель" давно заменили выражением "Кроп-фактор", видимо для придания своей речи диковинных заморских оттенков, типа, не подумайте, что я из рашен, я типа из штатов:-) Посмотрим множитель (или кроп) для типичных размеров светочувствительных элементов фотокамер:

Компания	Обозначение	Размер мм	Кроп
ФЭД	плёнка 35 мм	36 мм x 24 мм	1
Nikon	"APS-C"	23.7 x 15.6	1.5
Pentax	"APS-C"	23.5 x 15.7	1.5
Sony	"APS-C"	23.6 x 15.8	1.5
Canon	"APS-C"	22.3 x 14.9	1.6
Olympus	4/3	18.3 x 13.0	2
компакт	1/1.8	7.2 x 5.3	4.8
компакт	1/2.5	5.8 x 4.3	6.2
компакт	1/3.2	4.5 x 3.4	8

Что касается компактов, то они имеют матрицы в 4-8 раз меньше, чем размер плёночного кадра! Например, типовая матрица 1/2.5"" имеет размер по широкой стороне 5.8 мм, т.е. в 6.2 раза меньше 36 мм стороны плёнки. Объектив такой камеры с фокусным расстоянием, например, 5.6 - 17.7 мм, будет соответствовать 35 - 110 мм ЭФР. Возьмём зеркальную фотокамеру с кропом 1.5 и объективом, на котором промаркировано фокусное расстояние 16 - 45 мм. После умножения на 1.5 получаем эквивалентное фокусное расстояние — оно будет 24 - 67 мм. Теперь можно сравнить объективы этих фотокамер — у данного компакта более длиннофокусный объектив, а у зеркалки с более широким углом. Как ни крути, а все размеры долго ещё будут сравниваться с 35 мм фотоплёнкой!

Фокусное расстояние и типы объективов

А если точнее, эквивалентное фокусное расстояние, виды фотосъёмки и угол зрения объективов для 35 мм фотокамер. Вот здесь мы чётко видим, насколько бессмысленно слово зум, а точнее кратность зума:) Фокусное расстояние рулит!

фокусное расстояние	объектив	цели фотосъёмки	угол зрения
4 - 16 мм	рыбий глаз	пейзаж, арт, специ- фические ландшафты	180° и более
10 - 24 мм	сверх- широкоугольник	интерьер, пейзаж, намере- нное искажение пропорций	84 - 109°
24 - 35 мм	широкоугольник	пейзаж, архитектура, стрит-фотография	62 - 84°
50 мм (35 - 65)	стандартный	пейзаж, портрет, макро* и всё что угодно!	46° (32 - 62)
65 - 300 мм	телеобъектив	портрет, спорт природа, макро*	8 - 32°
300 - 600 и более мм	супер- телеобъектив	животные и спорт издалека	4 - 8°

* макросъёмка больше зависит от спецсвойств объектива, чем от фокусного расстояния.

Например, широкоугольником хорошо снимать пейзаж: у такой оптики глубина резкости выше, а на широком угле съёмки больше влезет). Широкий угол важен в пейзаже, в квартире, архитектуре, городе, в любом ограниченном и неограниченном пространстве, и везде где требуется подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. А телеобъективом удобно увеличивать, т.е. приближать труднодоступный объект съёмки. Например, морду льва на воле и во весь кадр:) Широкоугольник имеет фокусное расстояние менее 35 мм, стандартный 35-65 мм, телеобъектив — от 65 до 300 мм и даже выше.

А универсал может иметь их все в одном флаконе, например, 24-200, 35-105, 28-116 мм и т.д., что и является его главным достоинством. Недостаток всех универсалов — они уступают специализированному (например, телеобъективу) как правило, по светосиле, либо по максимальному фокусному расстоянию, либо по цене (при одинаковой светосиле цена будет выше), либо по качеству.

Простая (проще некуда!) картинка слева поможет усвоить всё вышесказанное об угле зрения различных объективов. Мы наглядно видим, как фокусное расстояние изменяет угол охвата кадра, т.е. снимаемой сцены, или сюжета. Деление это, конечно, весьма условно. Длиннофокусным телевиком снимают и пейзажи, а широкоугольником — всё, вплоть даже до портретов.

Понятно, что выбор объектива всегда зависит от задач, творческих пристрастий и даже настроения фотографа. Начинающие могут взять большой зум с охватом 28-200 мм (или 24-1000 мм, есть даже и такой!), и получить в итоге огромный выбор фокусных расстояний, тут тебе и широкоугольник + стандартный + телевик + очень большой телевик, и всё счастье в одном флаконе.

Действительно, зачем заморачиваться подборкой килограммов дополнительной оптики! Однако минусом такого выбора является маленькая светосила (особенно на максимальном фокусном расстоянии), и оптические искажения (аберрации), увы, подобные минусы есть у всех больших зумов.

Фокусное расстояние и аберрации

Чем больше разница между широким углом и длинным, тем сильнее оптические искажения всех родов, называемые аберрациями. Инженеры сводят их к минимуму путём добавления в оптическую схему низкодисперсионных и асферических линз, но тогда и вес и цена объектива будут гораздо выше. Причём до конца аберрации так и не устраняются, их просто делают менее заметными, настолько, насколько это возможно. Поэтому универсальный объектив, решая одни задачи, порождает новые:)

Лучшим в этом плане будет фикс — объектив, имеющий фиксированное фокусное расстояние (оно у него одно единственное). Искажения в таком убрать проще, чем в зуме. Кроме того, фиксы отличаются большей светосилой, меньшими габаритами, и самым достойным соотношением цена/светосила. И, тем не менее, охват сразу нескольких фокусных расстояний (что и делает универсал), притягивает многих…

Имеется три основные группы аберраций: дисторсия (геометрические искажения), хроматические аберрации (цветовые искажения) и, наконец, дифракция (потеря резкости на сильно зажатых диафрагмах). Самым типичным примером для широкоугольного объектива является дисторсия. Чем шире угол и размах зума, тем больше т.н. бочкообразная дисторсия (если не исправлять её дополнительными линзами). Чтобы яснее представлять эту штуковину, смотрим картинку.

Очень кривая по краям фотография присуща, конечно, недорогим объективам, либо оптике типа "рыбий глаз", но не кривым рукам. Хотя… как сказать, случаи бывают разные. Например, кривые руки не в состоянии исправить дисторсию ни в Фотошопе, ни в любом ином графическом редакторе!

Ниже пример геометрических искажений (бочкообразная дисторсия) весьма дорогого фикс-объектива Pentax DA 15mm f/4 AL Limited по сравнению с широкоугольным зум-объективом Pentax DA 16-45 мм f/4 ED AL. Пара тестовых снимков была сделана метров с двух, с одинаковыми настройками, и на самом широком угле. Разница заключалась лишь в фокусном расстоянии: у фикса оно единственное — 15 мм, а у данного зума самое широкое — 16 мм, что равно, соответственно, 23 и 24 мм в ЭФР. Снимки лучше увеличить и смотреть дисторсию по краям...

фокусное расстояние 15 мм (ЭФР 23 мм), Pentax 15mm f/4 Limited

Фокусное расстояние 16 мм (ЭФР 24 мм), Pentax 16-45 mm f/4

Чем шире угол, тем больше дисторсия. Поскольку у Limited фокусное шире, то ожидалось, что искажений будет несколько больше, или, во всяком случае, разгорится борьба. Но её не получилось: фикс победил безоговорочно! Геометрические искажения у него минимальны, а у Pentax 16-45 налицо, что для любого зума вполне ожидаемо (а для зума этого класса вполне приемлемо).

При прочих равных, по цене самыми дорогими являются объективы с широким углом, и, конечно, длиннофокусные (телеобъективы). Но особенно дорогими из них будут светосильные, и, разумеется, пылевлагозащищённые профессиональные объективы с ультразвуковыми моторчиками и уменьшенными оптическими искажениями. Как правило, такие объективы большие и тяжёлые, поскольку для устранения аберраций имеют больше линз в оптической схеме.

Меньшие искажения дают объективы с фокусным расстоянием небольшого диапазона "вокруг" 50 мм, их ещё называют "стандартные", или "нормальные". В стандартные, кроме зумов, входят ещё и некоторые фиксы, например, "полтинники" (фокусное расстояние = 50 мм). Искажения у таких фиксов самые минимальные, а недостаток один (и весьма существенный!) — нет зума. :)

Одна из типовых схем фикс - объектива. Линзы разнообразной формы
предназначены для устранения искажений.

Нелишне упомянуть, что кроме фокусного расстояния объективы могут подразделяться на макрообъективы и портретники. Искажения первых убраны в минимальной дистанции фокусировки, а вторых в "портретной" зоне (в районе 1.5-2-х метров).

Нужно помнить, что на кропнутой зеркалке (формат APS-C) нормальным (или стандартным) будет фокусное расстояние не 50, а 30-35 мм. Кто не понял, читаем ещё раз про эквивалентное фокусное расстояние:) Если и после этого будет непонятно, тогда советую выбрать полнокадровый фотоаппарат, там реальное фокусное равно эквивалентному, и вам не придётся пересчитывать одно в другое:)

Самые широкоугольные компактные фотокамеры.

Какое же минимальное фокусное расстояние бывает у цифровых фотокамер с несменным объективом (т.е. у компактов)? В ЭФР широкий угол большинства моделей начинается с 35-38 мм, т.е. не такой уж он и широкий. Есть и с большим углом обзора, например, Nikon Coolpix 5400 — минимальное фокусное расстояние 28 мм, некоторые модели Панасоников имеют ещё меньшее фокусное расстояние, например, Panasonic Lumix DMC-FX37 — 25 мм. Но таким широким углом уже никого не удивишь.

Но есть компакты с действительно широкоугольной оптикой: фокусное расстояние 24 мм (и даже ещё меньше!). Начиная с 2010 года я провёл опрос, который выглядел так:

«Если кто знает компактную камеру с более широким углом (с меньшим фокусным расстоянием в ЭФР) — присылайте название модели, я укажу её на сайте.»

Вот фамилии приславших (как и обещал):

Юрій Дзюбина с Украины, Сергей Баум из Москвы, Афонасенков Евгений из Волгограда (указал 2 камеры), автор этого сайта (ну как же себя не упомянуть?), Ельцов Роман из Ярославля, не пожелавший назваться «shifted» и Андронов Андрей из Волгоградской области.

Но с тех пор появилось множество компактов, имеющих фокусное расстояние 24 мм., поэтому я не буду перечислять все модели, названия которых сообщили для сайта его читатели. Но пару запомнившихся камер всё же укажу.

Samsung EX1, фокусное расстояние 24 мм, матрица 1/1.7", 10 Мп, светосила f1.8 - f2.4, ручные настройки, вес 160 г. Фотокамера с очень приличной светосилой и немаленькой для компакта матрицей! А стоит фотоаппарат примерно 100 рублей за каждый грамм:)

KODAK EASYSHARE V570 с двумя встроенными в корпус объективами(!). Широкоугольный фикс — фокусное расстояние 23 мм, светосила f2.8. Второй объектив — зум, имеющий фокусное расстояние 39-117 мм, и гораздо более слабую светосилу: f3,9-f4,4. Этот двуглавый цифровик имеет ещё и 2 матрицы, а вот таких настроек как выдержка и диафрагма, похоже, нет... Но решение оригинальное. Вес 125 г. Мог быть ещё легче и дешевле, если оставить 1 широкоугольный фикс, а зум убрать — получился бы отличный пейзажник с идеальным соотношением цена/качество!

Но есть ещё более короткое фокусное расстояние.
Найден угол ещё шире: 21 мм!

26.02.2011 г. Фотокамера Casio TRYX. Фокусное расстояние 21 мм ЭФР, размер матрицы 1/2.3", 12 Mп, светосила — f2.8. Указал некто shifted.

31.07.2011 г. Найден ещё 1 компакт с таким же углом! Фотоаппарат Samsung WB210. Фокусное расстояние объектива 24-288 мм, но в спецрежиме выдаёт 21 мм ЭФР. Размер матрицы 1/2.3", 14 Mп, светосила — f2.9-f5.9 (и f3.4 в режиме 21 мм). Указал камеру Андронов Андрей, Волгоградская область.

28.08.2013 г. Найден компакт с ещё более широким углом! Фотоаппарат LUMIX DMC-FZ72. Фокусное расстояние объектива 20-1200(!) мм, видимо, самый большой в мире суперзум (60х). Размер матрицы 1/2.3", 16.1 Mп, светосила — f2.8-f5.9, ручные настройки, вес: 606 г. Указал камеру Виктор, Кемерово.

На 2013 год самое широкоугольное фокусное расстояние из компактов
имеет LUMIX DMC-FZ72 — 20 мм в ЭФР!

Вот так все вместе мы ищем и найдём самый широкий угол!

Прошло 5 лет, а более широкий угол чем 20 мм так и не найден (возможно, это предел для компактных камер). Однако, пришло письмо о ещё одном фотоаппарате c ЭФР 20 mm.

04.04.2018 г. Фокусное расстояние объектива 20 мм с углом обзора 94°. Фотоаппарат FC330 в составе квадрокоптера DJI Phantom 4. Размер матрицы 1/2.3", 12.4 Mп, светосила - f2.8. Указал камеру некто, пожелавший остаться инкогнито.

На 2018 год самое широкоугольное фокусное расстояние 20 мм в ЭФР из компактов
имеют всего лишь 2 камеры упомянутые выше.

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм . Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с . Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив . Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на . Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм ) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при . На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.